Bratislava: Stor personlighet i en liten pakke

Det tar bare 50 minutter å kjøre fra flyplassen i Wien til gamlebyen i Bratislava. Men nå kan du fly direkte fra Oslo til Bratislava med Wizz Air. Det tar cirka tre minutter fra du går av flyet til du sitter i taxien som tar deg med inn til sentrum. Et kvarter senere er du på hotellet.

Det vi først tenker på når vi ankommer er mat og drikke. Bratislava er en by som påvirkes av flere folkeslag og nasjoner. Wien er et steinkast unna, Budapest heller ikke langt unna over Ungarn-grensen mot sør. Og selvfølgelig er det fortsatt bånd mellom slovakerne og tsjekkerne, som var forent i en nasjon i så mange år.

I flere hundre år under Østerrike-Ungarn var Bratislava de ungarske kongenes by. Byens kulturelle mangfold merkes i matkulturen, som bærer preg av wienersk eleganse, ungarsk krydder og slovakiske tradisjoner. Mens Øst-Slovakia serverer det mest tradisjonelle kjøkkenet, har Bratislava i vest utviklet sin egen kosmopolitiske identitet.

Det er nok restauranter å velge mellom og de som nevnes her er alle innenfor gangavstand. Vil du ha en innføring i supertradisjonelle skikker, dra til restauranten Slovak Folklore, hvor du får oppleve folkemusikk og dans sammen med maten. Eller gå motsatt vei, inn i internasjonal, trendy fusion-kjøkken: restauranten WERK, i en tidligere industrihall, har moderne bar og åpent kjøkken med kokkene på ‘utstilling’.

Klassiske Zylinder serverer Bratislava-retter i en atmosfære som henter mye fra byens østerriksk-ungarske arv, mens Leberfinger på den andre siden av Donau byr på solid slovakisk husmannskost – fra squashpannekaker til and og gås – til hyggelige priser. I gamlebyen finner du også Pulitzer, en brasserie-favoritt med gode viner og avslappet stemning. Den roterende restauranten Televízna Veža i det gamle TV-tårnet snurrer sakte (360 grader på 55 minutter) med panoramautsikt over Bratislava, og mot Østerrike og Ungarn.

Gamlebyen ellers er et eventyr av smale smug, skjulte gårdsrom og små overraskelser. To gamle apotek finnes fortsatt, ett i drift som både farmasi og museum. Kommunisttiden førte til store inngrep – blant annet riving av historiske kvartaler for å bygge SNP-broen – men i dag lever nytt og gammelt side om side. På toppen av broen troner den ikoniske UFO-restauranten, en 70-tallsdrøm med utsikt over hele byen.

Donau er byens livslinje

En lokalkjent forteller: «Folk har alltid kommet til Bratislava for tre ting: shopping, frisør og opera.»

Vi bor på Sheraton, som ligger praktisk til ved elvepromenaden. Rett ved siden av er det et nytt og moderne kjøpesenter, Eurovea. Hotellet ligger også vis-à-vis Slovakias nasjonalteater, hvor vi får tilbringe en kveld i operaen for å overvære La Traviata – en stor opplevelse.

En av de beste måtene å oppleve Bratislava på, er fra elven. Vi leide motorbåt med båtfører og dro elvelangs til vi kom til Danubiana Meulensteen Art Museum – en relativt uvant måte å ankomme et kunstmuseum på. Her ble vi bedre kjent med slovakiske samtidskunstnere, og noen internasjonale navn også. Andy Warhol har en egen liten avdeling i museet, til ære for hans slovakiske bakgrunn.

Bratislava byr på kultur i verdensklasse. Det Slovakisk Nasjonalgalleriet (SNG) i sentrum er nå totalrenovert. Resultatet er et moderne, lyst og elegant museum med alt fra klassisk slovakisk kunst til samtidskunst og foto.

Vinland

Bratislavas forhold til vin går dypere enn de fleste aner. Vin har blitt dyrket her siden romertiden, og i storhetstiden til Østerrike-Ungarn var vinene fra Lille-Karpaterne enormt ettertraktet. Faktisk gikk hundrevis av slovakiske vinflasker ned med Titanic!

I dag kjøper noen av verdens mest prestisjefylte restauranter slovakiske hvitviner direkte fra små produsenter, nettopp fordi landet lager for lite til at det kan eksporteres bredt. Bare fem prosent av slovakisk vin eksporteres.

Bare 20 minutter fra Bratislava ligger Svätý Jur, en av Slovakias eldste vinbyer. Her bytter vi asfalt med vinmarker og hopper om bord i en veteranbil fra 1973 – en østerriksk Steyr-Puch Pinzgauer – som tar oss opp mellom vinrankene. Gründer Martin Szabo har byttet ut et internasjonalt finansliv med økologisk vingård og Wine Safari (winesafari.sk), og han forteller alt om historien i Svätý Jur, hvordan tyskspråklige folkegrupper brakte vintradisjonene hit for flere hundre år siden.

Under kommunisttiden ble vinmarkene kollektivisert, og mye kunnskap gikk tapt. Etter 1989 ble jorden tilbakeført i fragmenter, og eiendomsspekulasjon har gjort det vanskelig for unge vinprodusenter å etablere seg. Likevel er det noen som går mot strømmen og dyrker regenerativt, uten bruk av kjemikalier.

Jødisk gravplass

Tilbake i byen er ett av de mest gripende stedene i sentrum: Chatam Sofer-minnesmerket som tar vare på gravplassen til den ortodokse rabbien Chatam Sofer, som kom til Bratislava i 1802. Han tjente som rabbi i 33 år, en tradisjon videreført av sønn og sønnesønn. De ses på som store skikkelser for en ortodoks jødisk trosretning. Før andre verdenskrig hadde Bratislava rundt 15 000 jøder av en total befolkning på 60 000. Mange ble drept av nazistenes fangeleirer, mens noen greide å flykte til USA eller Israel. I dag kommer jøder fra hele verden til Chatam Sofers gravplass for å hedre en av Sentral-Europas viktigste rabbinerslekter.