– I helgene drar jeg ut av Berlin og aller helst til Potsdam, sier min tyske venninne Peggy. Jeg tar henne på ordet, og setter meg på toget for å finne ut hvorfor. TEKST OG FOTO: TOM ANDERSSON
17 minutter senere er jeg ute av Berlin, og fremme ved togstasjonen i Potsdam. Den korte avstanden mellom de to byene forklarer mye av årsaken til at Potsdam tross sin beskjedne størrelse i forhold til nabo-storbyen gjennom alle år har vært sete for høye herrer.
Det begynte i 1660, da kurfyrst Fredrik Vilhelm I valgte byen som sitt hovedsete. Senere ble Potsdam fast residens for Preussens kongefamilie, og med den fulgte også det meste av Preussens adel. Fredrik II (kjent som Fredrik den Store) var den som virkelig formet byen slik den fremstår i dag, med vakre slott som Sanssouci og Belvedere. Men først og fremst gjorde den preussiske «krigerkongen» Potsdam til en eneste stor militærgarnison. Hvilket store deler av gamlebyen fremdeles bærer preg av, med strengt rettvinklede gater og avenyer omgitt av det som engang var militærkaserner, lasaretter og administrasjonsbygg – og som i dag er butikker, restauranter, hoteller og boliger.
Alt dette fungerte fordi Potsdam ligger så nær storbyen Berlin – den faktiske hovedstaden også i daværende Preussen. På samme måte fungerte det for Stalin, Churchill og Truman da de la den berømte Potsdamkonferansen her i 1945, og delte opp Tyskland mellom seg: Det var nær nok til Berlin, men samtidig fjernt nok fra storbyens mange forstyrrelser.
Ossietzky og Hamsun
Som gammel historiestudent føler jeg virkelig at jeg trår på historisk grunn i Potsdam. Så har da byen også mye å vise til, for deg som er interessert. Slottet Sanssouci er en turistmagnet med sin vakre fasade og enda vakrere haller og saler. Belvedere er et litt mindre og ikke like prangende slott, men byr til gjengjeld på fantastisk utsikt over byen og landskapet rundt fra tårnene høyt der oppe.
Du finner også nyere historie i Café Heider, rett ved byporten som danner grensen mellom det nye og gamle Potsdam. Her møttes Tysklands pasifister og intelligensia mot slutten av 1920-tallet og inn i Hitlers Tredje Rike på 30-tallet. Carl von Ossietzky var som redaktør for tidsskriftet «Weltbühne» og en av initiativtagerne til aksjongruppen «Nie Wieder Krieg» (aldri mer krig) en lederskikkelse i miljøet som møttes på Café Heider, og ble fengslet av nazistene i 1933 for sine ytringer. Ossietzky døde i konsentrasjonsleir i 1936, men ikke før vi nordmenn hadde gitt Nobels Fredspris til den tyske Hitler-dissidenten. Det sies forøvrig at Ossietzky var en stor beundrer av Hamsun, og at han etter å ha blitt tildelt Fredsprisen (som han aldri fikk anledning til å motta selv) skal ha bedt en felles venn om å overbringe en hilsen til den norske forfatteren – kjent for sine nazi-sympatier. «Ossietzky? Aldri hørt om mannen,» skal Hamsun ha sagt, før han hastet videre. God grunn til å være både stolt og flau over å være norsk i Potsdam, altså.
Potsdam på menyen
Er du lur, stikker du innom ett eller fl ere av byens små serveringssteder. Kaff ebaren Die Espressonisten er eiet og drevet av kaffe-entusiasten Patrick Grossmann og kona Delia, og serverer nykvernet kaffe så god at du aldri ønsker å forlate stedet. Men om du absolutt må tilbake til Berlin, kan du trøste deg med at du finner en filial også der.
Og er du først på vandring i Potsdams vakre sentrumsgater, må du legge veien om Guam. Her finner du nemlig en ostekake som riktignok ikke hjelper på kroppsvekten etter inntak, men som til gjengjeld er berømt over hele Brandenburg. Serveres i enorme stykker, og innehaver Torsten Schink kan fortelle at rekorden er fem stykker fortært av samme mann på under en halvtime. Selv klarer jeg halvparten av mitt éne kakestykke, og må nærmest støttes ut av lokalet i etterkant. Om det var verdt det? For verdens beste ostekake skulle det bare mangle at man ikke skulle tåle konsekvensene…
Mitt siste stoppested i Potsdam er restauranten og ølbryggeriet Meierei, vakkert beliggende ved bredden av Heiliger See. Hit flokker turistene seg i sommerhalvåret, mest på grunn av stedets Biergarten (ølhage) med panoramautsikt over vannet. Mitt besøk finner imidlertid sted midtvinters, og ute er det allerede mørkt når jeg ankommer. Så varmer da til gjengjeld velkomsthilsenen til eier og sjefsbrygger Jürgen-M. Solkowski desto mer.
Meieriet
Meierei ble bygget i 1791, etter befaling fra Friedrich Wilhelm II. Han trengte rett og slett et meieri til å forsyne det kongelige kjøkken med melk, smør og oster – og var man konge dengang, fikk man det oftest som man ville.
– Historien forteller at han også fikk innredet sitt eget te-rom i andre etasje, og at han ofte tilbragte tiden her, forteller Jürgen-M.
– Bygget var i bruk helt frem til 1928, da det ble bygget om til gjestehus. Men så kom krigen, og russerne overtok her i 1944. De var dårlig utrustet og frøs om vinteren, og rev ned alt som var av treverk for å bruke det til brensel.
Etter krigen ble Potsdam en del av DDR (Øst-Tyskland), og stedet forfalt gradvis under kommunistenes regime. Etter murens fall og Tysklands gjenforening prøvde lokale myndigheter å få noen til å kjøpe bygget, men hadde ingen suksess med dette før Jürgen-M. og kona Hannelore slo til og kjøpte de gamle ruinene i 2003. Siden dengang har de to brukt tid, krefter og ikke minst penger på å bygge det gamle meieriet opp igjen – denne gang som kombinert bryggeri og restaurant. I dag fremstår Meierei i all sin fordums prakt, og serverer på toppen av det hele fristende tyske spesialiteter i matveien og et hjemmebrygget øl i verdensklasse. Kanskje ikke så rart, for Jürgen-M. jobbet i mange år som ettertraktet bryggerimester i Berlin før han og kona fant dette stedet og bestemte seg for å satse for seg selv.
– Du må prøve vårt Weissbier, sier Jürgen-M.
Jeg er ikke vanskelig å be. Ølet smaker som manna fra himmelen, og den ene blir til flere. Jürgen-M. og jeg prater om årene under kommunismen, om ufriheten, undertrykkelsen og drømmen om noe annet og bedre. Vi prater om fortid og fremtid, om øl og preussiske konger. Og når vi har pratet oss langt forbi siste buss hjem til hotellet i Potsdam, prater vi om selve Livet.
NYTTIG INFO
TURISTINFORMASJON
www.visitpotsdam.de
KOMME SEG DIT
Fly til Berlin med Norwegian, tog fra Berlin til Potsdam tar kun 17 minutter.
www.norwegian.no
www.bahn.com
BO BRA
Vi bodde på Am Grossen Waisenhaus, en gammel militærkaserne brukt som sykehus, og ombygget til hotell. Kasernepreget sitter i veggene, og gir deg følelsen av å befinne deg i Fredrik den Stores garnisonsby – hvilket du da også faktisk gjør. www.hotelwaisenhaus.de
SPIS GODT
Vi kan varmt anbefale ølbryggeriet og restauranten Meierei, som ligger vakkert
til ved kanten av Heiliger See i utkanten av Potsdam. Om sommeren er hagen en livlig Biergarten – om vinteren kryper du innendørs til Eisbein og husets herlige hjemmebryggede øl.
www.meierei-potsdam.de
Inne i selve byen spiser du bra på Zum Fliegenden Holländer. Som navnet tilsier ligger restauranten midt i det hollandske kvarteret i Potsdam, lett gjenkjennelig med sine røde mursteinsbygninger.
www.zumfl iegendehollaender.de
Kaffebaren Die Espressonisten serverer den beste kaffen du har smakt nord for Alpene, og har også en
fi lial i Berlin.
www.espressonisten.de
For deg som har sans for det søte, er et stykke ostekake i kaféen Guam et must. Velg mellom et tyvetalls forskjellige smaker, du blir garantert ikke skuffet. www.cafe-guam.de Den klassiske caféen i Potsdam er Café
Heider, hvor nobelprisvinner Carl von Ossietzky og hans venner i den tyske pasifistbevegelsen møttes i årene rundt 1930.
www.cafeheider.de
SE OG GJØRE
Potsdams største turistmagnet er slottet Sanssouci, anlagt av Fredrik II av Preussen. Guidede turer hver time, husk å bestille tid og billett på forhånd.
www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/
chloss-sanssouci
I sommerhalvåret går det båtturer langs Heiliger See. Et av flere populære stopp er selvsagt Meiereis berømte Biergarten.
